Найбільше справ щодо догляду за яблунею потрібно запланувати на весну. Деревам потрібно допомогти відразу, не відкладаючи захисні заходи до настання теплої погоди: вилікувати стволи від зимових ушкоджень, побілити штамби, обробити яблуні від хвороб та шкідників, обрізати, встановити ловчі пояси, підготуватися до щеплення.
Чи потрібно білити яблуні навесні?
У лютому – на початку березня, коли сонце може пошкодити гладку кору молодих яблунь, їх потрібно пофарбувати від землі до скелетних гілок спеціальною фарбою саду на акриловій основі. Така побілка довго залишається на дереві, не змивається дощами і не відвалюється в мороз. Після танення снігу білити дерева як захист від сонця марно, це буде мати лише декоративний характер. У дерев старше 10-15 років кора майже не схильна до опіків, і білити стовбури не потрібно.
Лікування зимових ушкоджень яблуні
На початку – середині березня, після сходу снігу, огляньте нижню частину стовбура яблуні. Якщо на корі є сліди ушкоджень гризунами, потрібно вжити термінових заходів. Поверхневі ушкодження достатньо замазати садовим варом.
Якщо кора з’їдена на «кільце» до деревини, зробіть щеплення містком, використовуючи при цьому максимальну кількість живців.
Взимку кора яблуні ушкоджується морозом. Це проявляється у вигляді бурих плям на стовбурі, іноді пошкоджена кора лопається та відокремлюється від деревини. Провесною обріжте відокремлені від стовбура край кори і замажте зрізи варом. Якщо пошкодження не дуже велике, то згодом рана затягнеться повністю. У разі сильного пошкодження, коли частина, що відшарувалася, займає половину і більше діаметра стовбура, зробіть щеплення містком. Використовуйте живці з пошкодженого дерева або взяті з інших морозостійких сортів, наприклад, Антонівки.
Весняне обрізання яблуні
Обрізку яблуні можна починати в березні, коли температура повітря не падає нижче -10 ° С, і продовжувати до появи бруньок зеленого конуса (у квітні).
У молодих дерев формують крону, звертаючи особливу увагу на зміцнення скелетних гілок першого та другого порядку.
Під час обрізки прибирають пагони, які можуть затуляти сформовані в попередні роки гілки від сонця і під гострим кутом від стовбура. Відстань між скелетними гілками першого порядку має бути не менше 40-70 см. Гілки другого порядку вирізають так, щоб залишалися дивлячись в сторони і трохи вгору. У старих дерев насамперед вирізують сухі гілки.
Якщо дерево вище 4–4,5 м, його висоту знижують. Визначити оптимальну висоту дерева можна, вставши на верхній майданчик драбини (на 8 ступенів) і витягнути руку вгору. На такій висоті дерево зручно обробляти хімікатами від шкідників та збирати врожай.
Коли крона знижена, приступають до її проріджування. Тут діє той самий принцип, що і при формуванні молодого дерева – всі основні гілки повинні мати достатню відстань між собою, і верхні гілки не повинні затуляти нижні.
Працюйте за допомогою ручного секатора та садової пили. Краще не використовуйте повітряний секатор, тому що дуже складно правильно зрізати гілки.
Весняні обробки яблуні від хвороб та шкідників
У березні, як тільки навколо дерев почнуть з’являтися проталіни, настав час встановити на штамбах клейові ловчі пояси для захисту від шкідників, що повзають зимуючих. Особливо добре цей захисний захід допомагає проти довгоносика квіткоїда.
Пояс повинен щільно прилягати до ствола дерева, щоб не давати пролазити комахам.
Наступна обробка саду від шкідників та хвороб припадає на момент появи зеленого конуса у брунек. На цей час температура повітря вдень вже досягає +12…+15 °С. Використовують хімічні препарати, розраховані на знищення шкідників та спор грибів-паразитів. Є препарати, які допускають змішання один з одним, завдяки чому обприскування від шкідників та хвороб можна провести одночасно.
Друге обприскування роблять після цвітіння, коли стають помітними зав’язі плодів. У цей момент починається нова хвиля активізації комах та дозрівання спор шкідливих грибів. Небажано застосовувати високотоксичні препарати, краще використовувати бактеріальні.
Обприскують дерева у суху погоду. Для сильнодіючих препаратів системної дії достатньо 4–5 годин, щоб виявилася їхня дія. Як правило, двох весняних обробок сильними препаратами достатньо, щоб забезпечити здоров’я саду на весь сезон.
Весняне щеплення яблуні
У травні, коли вже розпустилося листя і почався інтенсивний рух соку, можна прищепити в крону своїх яблунь нові сорти.
Щеплення можна робити до кінця травня, запасеними із зими живцями. Успіх таких операцій у цей час сягає понад 90%.
Внесення добрив під яблуню навесні
Яблуні не слід підгодовувати, просто розкидаючи на поверхні добрива. Вони або будуть використані травою, або змиються талими водами. Не потрібно розкладати гній поверх снігового покриву. Така операція лише зменшить швидкість танення снігу.
У квітні добрива краще вносити у ґрунт під дерновий шар на глибину 20-25 см, протикаючи по периметру крони землю ломом або викопуючи ямки. У кожне заглиблення засипають приблизно жменю комплексного гранульованого добрива і закладають зверху землею. Такого підживлення вистачає на 2–3 роки. Можна внести в ствол 500 г сечовини або 5 відер перегною. Додаткове підживлення плодового дерева необхідне у разі сильно виснаженого ґрунту, наприклад, при посадці саду на піщаних ґрунтах або осушених болотах. Зазвичай плодовому дереву надовго вистачає добрив, доданих у посадкову яму.
Якщо ви спостерігаєте пригнічення розвитку крони, на початку цвітіння розчиніть у бочці води 300 г сульфату калію, 1 кг суперфосфату, 10 л коров’яку, настоюйте тиждень і поливайте дерева з розрахунку 40-50 л на одне дерево.
Після початку плодоношення (наприкінці травня) дерево підгодовують, виключаючи азотні добрива та збільшуючи калійну та фосфорну складову. Ці два компоненти стимулюють утворення квіткових бруньок, відповідно збільшують врожайність дерева.
Як розпушувати ґрунт та поливати яблуню
Після малосніжних зим на момент повного розпускання листя на деревах вологи у грунті може бути недостатньо. Якщо весна досить суха, тепла, немає дощів, то молоді дерева і посаджені навесні чи восени саджанці потрібно поливати не рідше ніж один раз на 4–5 днів. Це стосується і молодих, до 5–6 років, дерев.
Після поливу бажано неглибоко розпушувати ґрунт – це запобігає утворенню кірки на ґрунті.
Для збереження вологості грунту можна мульчувати приствольне коло соломою або торфом, але не тирсою, цей матеріал підвищує кислотність грунту. Не кладіть мульчу навколо дерев товстим шаром, притуляючи її до ствола дерева. Там можуть заводитися шкідливі комахи та миші, товстий шар мульчі залишається довго вологим, і кора може почати подопрівати, а це призведе до зараження дерева грибними захворюваннями.
Як захистити квітучу яблуню від пізніх заморозків
Якщо можливі заморозки, напередодні увечері зі шланга з розпилювачем обприскайте крони яблунь, щоб крапельки води рясно покрили всі листочки. Якщо вам це під силу, то найкраще дощування продовжуватиме до самого світанку. Водяні краплі, замерзаючи, віддадуть своє тепло листям. Цей спосіб працює лише в безвітряну погоду. За наявності вітру дощування крони яблуні робити категорично не можна, у цому разі воно дає протилежний ефект. Якщо брунька ще не розкрилися, зниження температури практично не завдає відчутної шкоди.
Спосіб захистити квітучий ялоновий сад – це влаштувати димлення. Складіть купи з тирси, опалого листя, трави, торфу навколо вбитого в землю колу. Зверху присипте купу вологою землею. Увечері перед заморозками кіл вийміть, а купу підпаліть. Отвір від колу послужить димарем. Купа діаметром 1,5 метра та висотою 50 см здатна захистити протягом однієї ночі площу саду в одну сотку.
Як пересадити яблуню, щоб вона швидше прижилася
Пересаджувати дерева краще навесні до розпускання листя, тоді коренева система краще відновлюється. Перед викопуванням потрібно рясно пролити землю на площі, що дорівнює проекції крони.
Дерево до 3 років викопати і пересадити досить легко, але частину кореневої системи воно втратить. Однак при швидкій пересадці на інше місце, рясному поливі і досить сильному обрізанні воно виживе і з часом відновиться.
Доросліші дерева (4–6 років) пересадити складніше, адже потрібно зберегти максимум коренів. По периметру крони зробіть канаву, одночасно підрубуючи коріння, що трапляється, і поступово заглиблюючись на 1,5–2 багнет лопати. Далі акуратно підкопують ком у бік стрижневого кореня, який потім потрібно підрубати. Дерево перенесіть на нове місце разом із грудкою землі. Після пересадки дерево рясно полийте. Щоб привести у відповідність до пошкодженої кореневої системи крону, проведіть сильне обрізання, залишаючи центральний провідник, кілька скелетних гілок та мінімальну кількість гілок другого порядку та торішнього приросту.
Буває, що яблуня гине і дерево доводиться корчувати. За бажання зберегти цей сорт зачеренкуйте здорову гілку і привійте на іншу яблуню. Чи можна садити на цьому місці нову яблуню? Звичайно можна. Збудники хвороб яблуні, у тому числі “чорний рак”, через ґрунт не передаються. Для посадки нової яблуні вирівняйте краї ями після корчування пня. Землю, яка була вийнята з ями, змішайте з торфом, гноєм та піском (якщо на ділянці глинистий ґрунт). Добре перемішайте і засипте назад в яму так, щоб над нею утворився невеликий горбок, висотою 25-30 см. У центр горбка вбийте кілок, до якого ви потім прив’яжете посаджений саджанець.
Придбати саджанець яблуні ви можете за посиланням
Як вибрати та купити хороший саджанець яблуні навесні
Саджанці з відкритою кореневою системою краще купувати, коли земля готова до копання. Їх не рекомендується довго зберігати без ґрунту. Оберніть коріння яблуні вологою ганчіркою, поставте в мішок і зберігайте у темному прохолодному приміщенні, наприклад, у підвалі, але не більше 3-4 днів. Висаджувати яблуню в сад можна відразу, як тільки ви можете встромити в землю лопату. У цей час земля вже розмерзлася, а її вологість дає можливість отримати саджанцю яблуні стільки води, скільки йому потрібно.
Саджанець яблуні із закритою кореневою системою можна зберігати до висадки в сад протягом кількох тижнів і навіть місяців. Достатньо лише регулярно поливати контейнер із саджанцем.
Автор: