Міль яблуневу називають ще й яблонною. Це виямчастокрила листовійка, або, як називають її наші бабусі – листова вертунья. Сріблясто-білі метелики, невеликі за розміром із розмахом своїх крихких крил всього в два сантиметри. Шкідник успішно атакує плодові дерева на більшій частині території нашої країни. Зазвичай рослини уражаються так сильно, що нормальний їх розвиток просто зупиняється. Яблуня (якщо мову вести про неї) відразу скидає якщо не всю, то майже 90% зав’язі, і що найнеприємніше — генеративні бруньки, тобто ті, які мають розцвісти і дати врожай наступного року. Про методи боротьби з яблонною міллю наша стаття.
Що шкодить — метелик чи гусениця?
Звичайно, побічно шкодить метелик яблонної молі, відкладаючи яйця, але відчутну шкоду завдає саме гусениця, яка, крім яблунь, із задоволенням, буквально знищує врожай хеномелесу (японської айви) та груші. Гусениця має жовте забарвлення та пару рядів чорних, як смола, крапок. Її тіло досягає довжини всього півтора сантиметра, а від зворотних холодів воно захищене цілком надійним щитком.
Як тільки теплішає і зворотні холоди стають гусениці яблонної молі не страшні, вона вправно звільняється від цього щитка і починає «мінувати» листові пластинки. Вона активно поглинає листову масу, формуючи навколо місця своєї дислокації свого роду гніздо, або обплетення з павутиння. У цьому гнізді, як у себе вдома, гусениця яблуневої молі харчується зеленою масою, а як тільки вона закінчується, переміщається далі і так лист за листом полчища гусениць можуть знищити всю зелену масу цих рослин.
Найцікавіше, що одна гусениця яблуневої молі харчується практично без перерви протягом сорока днів поспіль. Навіть одна гусениця саджанець двох-трьохрічку яблуні залишить без листя за цей час, а із сотню гусениць — абсолютно доросле дерево.
Ситі гусениці заляльковуються у своїх гніздах, потім перетворюються на метеликів яблонної молі і вже через 10-12 днів після перетворення на метелика вони будуть готові зробити новий яйцеклад, що складається часом із рекордної кількості яєць – до семи десятків.
Для захисту від птахів вони вкриті клейкою масою, це спеціальний склад, що виділяється виключно яблуневою міллю. Надалі, якщо гусениці відродяться, а їсти їм не буде чого, то вони сховаються під цією клейкою масою і чекатимуть там усю зиму. Зазвичай метелик відкладає яйця на корі найтонших гілочок дерева.
Небезпека яблуневої молі для дерев
Вона велика, відбувається сильне ураження рослин, яке призводить до того, що дерево стоїть повністю оголеним і при цьому ще й обплутаним павутинням. В даному випадку фотосинтез виключений повністю, листя немає, коренева система фактично теж пригнічена.
Природно, що рослини повністю припиняють поглинання діоксиду вуглецю та виділення кисню, втрачають до 90% свого імунітету та можуть легко вимерзнути взимку. Особливо часто вимерзають ті рослини, які яблунна моль атакує поспіль кілька сезонів, поступово послаблюючи їхній імунітет і в результаті зводячи його фактично до нуля.
Стадії ураження яблонною міллю можуть бути будь-якими. Шкідник може напасти, коли дерево ще молодий сіянець, коли це саджанець, велике доросле дерево і навіть маточна рослина в розпліднику.
Важливо! Моль може без особливих зусиль переміщатися на величезні відстані, перебуваючи в будь-якій тарі, будь то коробка з овочами або фруктами.
Загалом, яблунева міль – це дуже небезпечний шкідник і з ним треба боротися.
Методи боротьби з яблонною міллю
Біопрепарати та інсектициди проти яблонної молі
Почнемо з опису алгоритму обробки біопрепаратами та інсектицидами. Отже, беремо для прикладу яблуню: зазвичай ці рослини закінчують цвісти ближче до середини травня (хоча дивлячись яка весна). У цей період гусениці яблонної молі максимально ослаблені і можуть бути піддані впливу буквально будь-яких отрутохімікатів. Тоді не варто і зволікати, треба розпочинати боротьбу з ними.
Але перш ніж «вливати» рослини хімією, необхідно провести обстеження, і тільки якщо виявите масові скупчення гусениць яблуневої молі (дуже ненажерливих, як ми з’ясували), то можна приступати до обробок.
Важливо! Жодних вибіркових обробок! Рослину потрібно піддавати впливу препарату все без винятку. Якщо якимось дивом гусениці виживуть, то з обробленого дерева вони одразу переберуться на сусіднє, недоторкане хімією.
Але навіть не так складно знищувати самих комах та їхніх личинок, як винищувати яйцеклад яблонної молі. Зазвичай для цього проводиться до трьох обробок препаратами (у складі яких парафін).
Безперечним плюсом біологічних препаратів є те, що вони, як нам відомо, абсолютно безпечні стосовно людей, а обробок можна проводити, по суті, необмежену кількість аж до повного винищення шкідника. В даному випадку це досить важливо, адже період загибелі гусениці яблонної молі становить часом до тижня після обробки. Втім, це ж і мінус – чекати на загибель такої небезпечної комахи майже тиждень після обробки не у всіх вистачає терпіння.
Тому особливо нетерплячі використовують дозволені інсектициди, але у суворій відповідності з інструкцією на упаковці.
Важливо! Великою помилкою є видалення павутинних оболонок насамперед обробки препаратом. Дана оболонка анітрохи не заважає проникненню препарату в гніздо гусениць яблуневої молі, вона служить лише тим, що відлякує хижаків, які вважають, що там живе солідних розмірів павук, але проти отрут вона ніякої сили не має.
Підживлення, паралельні обробкам препаратами
Одночасно з обробками від яблонної молі або чергуючи обробку можна і потрібно проводити підживлення рослин, надаючи їм сили, підвищуючи імунітет. Зазвичай використовують нітроамофоску, розчинену у воді в кількості столової ложки на відро, її вносять під кожне дерево віком до п’яти років по 2-3 літри і старше п’ятирічного віку – по 5-6 літрів, одного відра вистачає або на пару дорослих рослин або на чотири -П’ять молодих.
Якщо немає нітроамофоски, то можна розвести півтори столові ложки карбаміду у відрі води і цим розчином обробити проекцію крони (листя), тобто провести так зване позакореневе підживлення. Відразу після цього ґрунт потрібно полити, вилив під рослину молодше п’ятирічного віку по відру води, а під більш дорослу рослину – по два.
Увага! Якнайчастіше змінюйте інсектициди навіть сильної дії. Не виключена адаптація яблонної молі до того чи іншого препарату та отримання навіть зворотного ефекту – прискорення розмноження.
Не варто підвищувати дозування – просто змініть препарат на інший, не менш сильний, знову ж таки суворо дотримуючись дозування та термінів обробки. Що стосується метеликів яблонної молі, то зазвичай у них звикання не виникає, і вони знищуються єдиною обробкою в період їхнього льоту. Що ж до гусениць, то доводиться іноді проводити до п’яти або шести обробок, щоб винищити їх повністю.
А якщо без хімії?
Інсектициди, безперечно, ефективні, але їхню високу токсичність теж ніхто не скасовував. Що ж робити? Вихід завжди є, наприклад, боротися з яблуневою міллю можна за допомогою так званого механічного способу. Спосіб сам по собі простий, але вимагає, звичайно, певних витрат і сил, і часу.
Для цього потрібно взяти скребок і проходячи по саду, видаляти всі щитки, посаджені яблонною міллю під якими надійно прихований яйцеклад і спалювати їх. Це потребує швидше більше часу, ніж сил.
Далі, напровесні і у вересні гусениць яблуневої молі можна спробувати змити з дерев і листя зі шланга, створивши максимально потужний напір води і просто роздавити на землі.
Також можна проводити збір (швидше зістригання) всього ураженого листя з гусеницями яблуневої молі, що можливо звичайно на молодих, не високих деревах або з використанням драбин і сходів, якщо у вас в саду всього одне або два дерева. Це ефективно в період початку активного цвітіння рослини та по завершенню його. Весь зібраний матеріал обов’язково потрібно спалювати і бажано за територією ділянки у невеликій викопаній канавці.
Іноді допомагає впоратися з яблонною міллю нанесення в період розкриття бруньок на пагони та центральний стовбур дисперсного розчину практично будь-якого з мінеральних олій.
Ефективний метод боротьби, є метод з використанням пасток. Природно, на ділянку ставляться саме феромонні пастки з липкою основою, на які й липнуть метелики (це переважно чоловічі особини яблуневої молі, що летять на аромат нібито самок).
Певною часткою ефективності володіють світлові уловлювачі на ультрафіолетовому випромінюванні. На світ таких уловлювачів активно злітається міль, а перед «ліхтариком» розташовується найтонша мережа, що знаходиться під напругою, що накопичується за день від сонячної батареї. Невеликого розряду вистачає, щоб убити метелика яблонної молі будь-якої статі.
Якщо не хочете витрачати зайві гроші, пастку типу приманки можна зробити і самому. Для цього вам знадобиться вологостійкий картон і шматок фанери. Дощечку потрібно обов’язково пофарбувати у жовтий колір – це сигнал для метелика, а далі просто вимазати клеєм для мишей, який не сохне. Метелики яблонної молі летять на сигнал, прилипають та гинуть.
Виготовити або купити можна і ловчий пояс, їм потрібно обмотати стовбур дерева, краще брати липкий, до нього може пристати як гусениця, так і метелик, що зазівався.
Природні вороги яблуневої молі
У яблуневої молі є і природні вороги, що мешкають у саду — це переважно комахи: мухи тахини, оси браконіди – вони паразитують на гусеницях молі, тобто відкладають на них свої яйця. Але таких «чудових» паразитів через застосування інсектицидів у саду знайти зараз практично неможливо.
Непоганими ворогами яблуневої молі є і птахи, для них це як бенкет, але птахи полохливі і досить швидко наїдаються. Тому, щоб залучити їх у сад і заспокоїти, розвішіть хоча б шпаківні, на сотню один, не більше, інакше буде боротьба за територію.
Народні методи боротьби з яблонною міллю
Виберемо найефективніші народні заходи боротьби з яблонною міллю. Отже, гіркий перець прямо з грядки. Стручки потрібно посікти на найдрібніші частини, одягнувши окуляри та гумові рукавички, після чого залити літром води та прокип’ятити цю гримучу суміш протягом години. Далі добу дати настоятися в закритій ємності, що наглухо закрита. Після цього отриманий відвар потрібно добре процідити, намагаючись не потрапити їм у вічі і розлити у будь-які ємності, але краще скляні, щоб було видно, що там усередині. Далі ці ємності потрібно щільно закрити і поставити в холодильник, приклеївши будь-яку етикетку, що відлякує (не дай Бог дитина ковтне, вереск буде…).
Щоб приготувати робочий розчин, потрібно взяти півлітра перцевого концентрату і додати півкуска господарського мила як прилипатель. І цим чудо-засобом обробити рослини.
Другий варіант – це махорка, її потрібно в кількості 100 г настояти у відрі води тиждень, періодично помішуючи, після чого обробити уражені рослини.
Дивіться, дерзайте і пробуйте, може, і справді народні засоби виявляться ефективнішими за інсектициди. А своїм досвідом поділіться з нами у коментарях до статті.
Автор: