Яблуня на ділянці це вже давно не розкіш. Заморські яблучка — красиві, але дуже довго вони лежать, і не довіряєш плодам, які продаються, до того ж, дорогувато. З цієї причини садівники все частіше віддають перевагу саме своєму, рідному, нехай навіть не такому смачному і не такому великому, але більш корисному наливному яблучку. У цій статті розповімо, як розмножувати яблуні кореневими живцями та відведеннями.
Чому важливо розмножувати свої яблуні?
На превеликий жаль, нічого на землі не вічне. Настав час старіти і яблуням, що відслужили свій чималий термін. І треба замінити їх на нові. Але чи варто бігти в розплідники і купувати новомодні сорти, які невідомо як поведуться в наших краях? Чи не простіше довіритися тим сортам, що тішили нас довгі роки, нехай вони знову ростуть на ділянці? Що для цього потрібно? Для цього треба наші старі яблуньки розмножити, отримати від них діток, повернути колишні сорти на ділянку на радість господарям.
Якщо ваші яблуньки до розмноження з якихось причин вже зовсім не придатні, а у сусіда ростуть такі сорти, молоді та здорові, то чому б не попросити його допомогти вам розмножити цю яблуньку, висадивши у себе на ділянці?
Як можна розмножити яблуню кореневими живцями?
Способів насправді дуже багато. Іноді вдаються навіть до поділу дерева навпіл або на три, а то й чотири частини з обрізанням частини коренів та наземної системи. Але найчастіше роблять набагато простіше – щепленням чи окулюванням. Але сьогодні ми поговоримо про набагато цікавіші способи розмноження яблуні – про розмноження кореневими живцями та відведеннями. Кожен із цих способів, як завжди це буває, має як свої плюси, так і свої мінуси.
Почнемо наш «розбір польотів» з розмноження яблуні шляхом кореневих живців. Тут головне, щоб саджанець був кореневласним, тобто був отриманий від укорінення черешка, або від посіву насіння, що означає — не мав у своїй підставі підщепи, на яку раніше було проведено щеплення шляхом літнього копулювання (щеплення живцем) або окулювання (щеплення бркнькою).
Якщо ж саджанець яблуні буде не кореневласним, тобто коли в його підставі була підщепа і щеплення на нього проведена (неважливо яким чином), то в результаті цієї досить трудомісткої операції ви отримаєте чудову підщепу, на яку, щоб надалі отримувати хороші, смачні, великі яблучка потрібно буде зробити або весняне копулювання, або літнє окулювання, про що ми вже писали.
Отже, чим хороший метод отримання повноцінних саджанців яблуні з кореневих живців. По-перше, він дозволяє значно скоротити період отримання цих саджанців. Тобто, якщо довго чекати у ваші плани не входить і рослини у вас кореневласні, то перед вами ідеальний спосіб для здійснення задуманого.
При цьому, а ми про це мимохіть згадували, що чим старше дерево, тим складніше буде отримати від нього повноцінний саджанець шляхом укорінення кореневого черешка з банальної причини – з віком регенеративна, тобто ростова чи відновна, можливості дерева та кореневої системи загалом помітно знижується. Тому ми про сусіда і нагадували, у якого взяти матеріал для виробництва повноцінного саджанця може бути кращою ідеєю. Знову ж таки якщо яблуня у нього на ділянці відповідного нам сорту, не стара і кореневласне.
Важливо! Регенераційна здатність більш дорослих дерев насіннячкових культур (тієї ж яблуні) різко знижується з часом, аж до повної зупинки утворення кореневої порослі, тоді як кісточкові культури так і не припиняють зупинку формування кореневої порослі.
Заготівля кореневих живців яблуні
Заготівлю коренів для отримання саджанців з кореневих живців яблуні, як правило, починають провесною, обов’язково до початку активного руху соку, тобто до того моменту, як коріння почне вбирати вологу з розчиненими в ній поживними речовинами з грунту.
Це значно важливіше, якщо роботи ви проводите з деревом у сусіда, хоча і свої дерева цінні теж, і їх теж шкода травмувати. Тому затягувати із цим не варто. Якщо ж з тієї чи іншої причини у вас навесні банально не вистачило часу здійснити цю процедуру, адже весна швидкоплинна і мало передбачувана, то живці для заготівлі повноцінних саджанців яблуні можна набрати і в осінній період, тільки пізно восени, коли дерева скинуть усі листочки і зануряться у справжнісіньку сплячку, і дана процедура для них буде безпечна.
Коли все готово, вибирається прохолодний, сирий день, але без дощу та зливи (з мрякою, наприклад) і лопатою в прикореневій зоні яблуні вкрай акуратно знімається шар за шаром ґрунт, поки ми не натрапимо на кінцеві коріння, вони, як правило, досить тонкі, їх діаметр може відрізнятися не сильно, від п’яти до восьми міліметрів у верхньому зрізі.
Далі все простіше: раз коріння ми знайшли, то ми їх відгинаємо і гострим і чистим секатором акуратно відокремлюємо від кореневої системи кореневласного саджанця яблуні. Тут вже дрібніти не варто, якщо за справу взялися, то живці потрібно робити повноцінними, завдовжки від 14 до 17 сантиметрів, не менше і не більше.
Коли живці яблуні у нас в руках, і якщо за вікном осінь, а не весна, то ми з ними шукаємо найвищу частину ділянки, щоби банально їх не затопило талими водами, і щоб вони не згнили.
На даній ділянці лопатою, глибиною в багнет потрібно викопати канавку за розміром і кількістю цих живців, укласти стінки ямки сухою тирсою, так само як і дно (по сантиметру хоча б) і обов’язково покласти отруту від мишей. Далі – покладіть пучки живців (якщо це різні сорти яблуні, то зв’яжіть міцним шпагатом і підпишіть етикетками, інакше переплутаєте), вкрийте сіткою від гризунів, зверху посипте тирсою, знову накидайте отрути від гризунів і, нарешті, присипте на декілька сантиметрів і позначте це місце палицею з червоною ганчіркою на кінці, щоб навесні судомно не шукати свої посадки.
У такому вигляді живці яблуні, як правило, дуже добре зимують. Але якщо шар снігу у вас тонкий, то кількість тирси потрібно збільшити, тільки не перестаратися з їхньою вологістю, інакше живці можуть почати запрівати.
Роботи з кореневими живцями яблуні навесні
Отже, про всі осінні процедури можна геть-чисто забути, якщо ми все це робимо навесні. Скажімо тільки: ті живці яблуні, що були прикопані, витягаємо з землі та оглядаємо на предмет цвілі (погризи, гнилі та інше). Деякі особливо дбайливі городники витягнуті із зимового зберігання живці протирають 4-5% спиртом. Чи не забороняється – можна і 2% марганцівкою, нашатирним спиртом, тільки намагайтеся обходити стороною бруньки.
І для витягнутих з прикопу на зиму живців кореневласних рослин яблуні і для тих, що щойно були відокремлені від материнських рослин, щоб уникнути пересушування — їх краще помістити у зволожену мішковину, поки ми готуємо ґрунт.
Грунт готуємо наступним чином: копаємо на повний багнет лопати з внесенням 4-5 кг добре перепрілого гною або торфу, 500 г деревної золи і столової ложки суперфосфату. Далі збиваємо ґрунт (як перину бабусі) і висаджуємо живці рівними рядками «в щілину».
Щілина готується наступним чином (в щілину зазвичай зручно садити удвох), для цього один йде попереду, а інший – ззаду, що попереду, встромляє лезо лопати і відгинає грунт, утворюється щілина, а той що йде ззаду, вставляє в цю щілину живець кореневласної яблуні і ущільнює його ногами, щоб він стояв рівно.
Дуже глибоко лезо лопати вставляти не потрібно, це при посадці підщеп потрібна велика глибина, а тут потрібно намагатися, щоб лопата встромлялася під кутом 14-16 градусів приблизно, щоб черешок яблуні стирчав зі щілини в результаті не більше ніж на пару сантиметрів під грунтом, але й вище відставляти його не можна, як і сильніше засипати теж.
Для зручності подальших обробок рядків, навіть якщо у вас їх буде, скажімо, всього два, необхідно, щоб між живцями була відстань рівна довжині простого олівця (для тих, хто забув – 13-16 см), а між рядками можна залишити і метр, хоча, як на мене, так і 80 см цілком вистачить. Далі можна нічого в перший тиждень не робити, ні ґрунт надмірно ущільнювати, ні поливати, дати черешкам яблуні «прийти до тями» на новому місці.
Зрозуміло, якщо, звичайно, зовсім немає дощів, то через тиждень плантацію можна полити дощуванням, намагаючись якнайслабше розмивати коріння яблуні, роблячи з струменів води буквально пил. До речі, до води можна додати сульфат калію, іноді він прискорює ріст.
Зазвичай перші помітні паростки і радість від того, що досвід удався, настає не скоро, доводиться чекати на сходи 30-35 днів. Але це того варте. Буквально кожен кореневий черешок яблуні оживає і дає по два, а іноді навіть по три пагона. Ці пагони, як правило, дуже ніжні, тому над плантацією встановлюють протиградову сітку, що створює легку тінь, також слід не дозволяти грунту пересихати, проводячи регулярні поливи, краще з пульверизатора, щоб не розмити грунт.
Після поливу ідеальний варіант – це мульчування, для цього використовуйте перегній (в сантиметр) або золу – джерело калію і мікроелементів (товщиною в 0,5 см). Зазвичай потрібне лише одне літо, і якщо дерева були кореневласні, то з них виростуть не підщепи, які потрібно щеплювати або окулювати, а повноцінні саджанці яблуні, готові до посадки на постійне місце.
Розмноження яблуні відведеннями
Крім описаних вище способів розмноження яблуні, є ще один дуже цікавий – розмноження відводками, і таких способів ми дамо цілих два – простий і покращений.
Як відомо, відведення найкраще вдаються, якщо їх прикопувати. Але як прикопати пагони яблуні, якщо вони високо? Варіантів кілька: або підшукується нахилене деревце, пагони якого дістають землі, але цей сорт вам цікавий, або робиться підкоп, і дерево нахиляється так, щоб частина його пагонів виявилася на землі. Природно, зворотний бік підкопу повинен бути присипаний грунтом, а коріння, що вилізло на поверхню, не повинно бути оголене.
Коли все готово, то рано навесні всі пагони яблуні, які найбільш зручно розташовані до поверхні ґрунту, закріплюються біля її поверхні дерев’яними скобами, бажано по всій довжині, щоб вся довжина пагона лежала рівно на землі і не здиблювалася.
Через кілька тижнів за умови достатку вологи в ґрунті (тобто періодичних поливів, але лише злегка зволожуючих ґрунт) з бруньок на пагони яблуні, пришпилені до землі, повинні з’явитися вертикальні паростки, за сезон їх потрібно двічі підсапати. Перший раз – у червні, на 50% висоти, вдруге – у липні, на 60% висоти. Не забувайте про достаток вологи, ґрунт не повинен пересихати, інакше пагони не зростатимуть.
На наступну осінь стовбур, як правило, відокремлюється секатором і акуратно викопується вилами, паростки, що відросли, яблуні поділяються на частини і висаджуються в пухкий і поживний грунт для дорощування протягом ще одного сезону.
Важливо! Чим молодше дерево яблуні, тим воно дає, як правило, більше якісних відводків і навпаки.
Удосконалена технологія розмноження яблуні відведеннями
Інша технологія отримання яблуні відводками, на наш погляд, простіша та ефективніша. Це відомі вузькому колу садівників так звані повітряні відведення, які також дають чудові результати.
Суть даної методики ґрунтується виключно на можливості яблуні формувати кореневу систему і часом дуже потужну із звичайної камбіальної тканини, природно, якщо цій самій камбіальній тканині завдати пошкодження.
Етап перший – рано навесні, до початку руху соку, дуже добре оглядаємо яблуню, яку хочемо розмножити цим способом, і вибираємо дві або три гілки, що мають найбільший річний приріст.
Етап другий: у місці, де нам потрібно, щоб утворилося коріння яблуні (зазвичай від верхівки це сантиметрів десять) потрібно акуратно гострим садовим ножем зрізати кільце кори шириною сантиметра три. Якщо кільце – не ваш коник, то можна просто наробити не дуже глибокі (з міліметр) косі насічки по всьому радіусу пагона. Що дає? На відміну від кільцювання ми не гальмуємо надходження поживних речовин у частину пагона, що вкорінюється.
Етап третій: щоб коріння яблуні почало зростати, потрібно травмовану ділянку обробити будь-яким стимулятором зростання (їх список ми вже багато разів проводили, а з новеньких можна назвати нафтилоцтову кислоту).
Етап четвертий: важливо зробити так, щоб місце кільцювання або те, де ми нанесли насічки, було помірно, але цілком вологим, тому (в ідеалі) його можна обернути сфагнумом або тканиною, що довго утримує вологу, і змочувати ці місця з пульверизатора, за одне ховаючи їх і від променів сонця. Найпростіше, звичайно, це місце після того, як змочили, обгорнути банальною поліетиленовою плівкою і закріпити з двох кінців, щоб не злетіла.
Заключний етап п’ятий, він відбувається зазвичай восени: ви акуратно розкриваєте гілочку яблуні і бачите на ній коріння, вам залишається цю гілочку укласти в ґрунт і присипати до весни землею, а навесні висадити на грядку для дорощування, ось вам і готовий саджанець.
Можна зробити трохи інакше — як ємність, у якій утворюватимуться коріння, можна використовувати звичайні пластикові пляшки ємністю 0,33 або 0,5 літра. Для початку у пляшки потрібно відрізати носик і донце, потім розрізати її вздовж, а над місцем пагона, яке ми підготували відповідним чином, навішуємо нашу розрізану пляшку, наповнену сумішшю рівних часток листового ґрунту та вермікуліту, поливаємо та закріплюємо скотчем.
Чим хороший цей спосіб – при ньому менш травмується коріння при пересадці, а у відрізаній частині пляшки вони розвиваються набагато краще, ніж просто під мохом або мокрою тканиною. Далі все, як завжди.
Чекаємо на ваші зауваження та критики в коментарях. Усьому будемо раді, ми вас усіх любимо!
Автор: Grover-adm