Смородина – ягода здоров’я! Чи знаєте ви про те, що денну потребу людини у вітаміні С можна задовольнити, з’ївши лише 35-40 ягід чорної смородини? А про те, що вітамін Е, на який теж багата смородина, називають вітаміном молодості? А ще про те, що у смородині виявлено сильні фітонциди, які вбивають низку вірусів, зокрема вірус грипу? Виходить, що у нас у садах не просто кущі зі смачними ягодами, з яких ми варимо варення, а ціла природна аптека.
Смородина, латинське – Ribes. Рід рослин з монотипного сімейства Аґрусові (Grossulariaceae). Включає в себе близько 150 видів. До 50 видів поширені в Європі, Азії та Північній Америці, причому деякі спускаються на південь континенту Андами до Магелланова протоки.
Посадка
Саджанці смородини з відкритою кореневою системою можна садити і навесні, і восени, але краще це робити все ж таки восени (для середньої смуги – у першій половині жовтня). За зиму ґрунт навколо кущів осяде і ущільнюється, навесні рослини рано рушать на зріст і добре приживуться. При використанні саджанців у контейнерах обмежень щодо термінів посадки практично немає.
Зазвичай кущі смородини садять на відстані 1-1,25 м. Щоб отримати врожай на 2-3-й рік, рослини в ряду можна посадити трохи густіше, на відстані 0,7-0,8 м. Але врожай з куща буде меншим і тривалість життя трохи скоротиться.
Смородина вологолюбна і тіньовитривала, проте сильного затінення не виносить. Тому для неї краще відводити знижені, зволожені, досить освітлені та захищені від вітру місця (але не заболочені низини з ґрунтовими водами, що виступають!). Найкращі – родючі легкі суглинки. На важких кислих ґрунтах чорна смородина росте погано.
На вибраному місці необхідно вирівняти ґрунт, щоб не було глибоких западин та ям. Потім добре перекопати її на багнет лопати, ретельно видаливши кореневища багаторічних бур’янів. Посадкову яму глибиною 35-40 см і діаметром 50-60 см засипають приблизно на 3/4 глибини родючим ґрунтом, перемішаним з добривами – цебром компосту, суперфосфатом (150-200 г), калієм сірчанокислим (40-60 г) або деревним. золою (30-40 г). Коренева система саджанця повинна бути здерев’янілою, мати 3–5 скелетних коренів завдовжки не менше 15–20 см. Надземна частина – як мінімум одна-дві гілки завдовжки 30–40 см. Пошкоджене або підсушене коріння вкорочують, саджанець заглиблюють на 6–8 см вище кореневої шийки. Перш ніж засипати яму, у неї виливають піввідра води, ще піввідра – у кільцеву лунку навколо місця посадки. І одразу мульчують поверхню торфом. Землю під смородиною розпушують: біля кореневої шийки на глибину 6-8 см, на відстані від неї – на 10-12 см. При мульчуванні волога краще зберігається, і розпушувати можна значно рідше.
Восени важкий ґрунт під кущами неглибоко перекопують і залишають на зиму комкуватим, щоб утримати запас вологи. Якщо ґрунт легкий і досить пухкий, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8 см) біля кущів, а міжряддя перекопати на 10-12 см.
Календар робіт
Осінь
Агрус і смородину краще садити восени. Така особливість.
Наперед готуємо місце для посадки. Для цього вибираємо добре освітлене місце. Викопуємо яму глибиною не менше сорока сантиметрів, на дно вносимо структуруючі матеріали (гілки, листя, макулатуру, компост, деревну золу), додаємо органічні та мінеральні добрива. Вибираємо саджанець хоча б з одним довгим пагоном і саджаємо його в яму під кутом в 30 градусів, і так, щоб верхівка була спрямована в сонячне місце. Обрізаємо вершинку, залишивши над землею 1-3 бруньки. Обрізка стимулює пробудження та зростання сплячих бруньок. Відстань між саджанцями робимо щонайменше шістдесят сантиметрів.
Перший рік
Восени з усіх нульових пагонів, що виросли за літо (назвемо це першою хвилею) залишаємо три-чотири найсильніших. Гострим ножем обрізаємо у них верхівки, що стимулює появу на них наступного сезону гілок першого порядку. А найпотужніший крайній південний пагін укладаємо в борозенку – він стане основою другої хвилі. Обрізану вершинку з двома бруньками залишаємо над ґрунтом.
Другий рік
За літо на нульових пагонах першої хвилі відростуть гілки першого порядку, які восени також видаляють верхівкові точки зростання. Слабкі пагони другої хвилі проріджуємо, залишивши лише чотири, і найпотужніший, як і минулого року, пригинаємо і пришпилюємо у борозенку. З нього наступного року утворюється третя хвиля. Ягід небагато.
Третій рік
Отримуємо хороший урожай на гілках першої хвилі, видаляємо точки зростання на гілках другої хвилі та нульових пагонах третьої. Пригинаємо і пришпилюємо крайній південній пагін для наступного покоління.
Четвертий рік
Отримуємо другий урожай на гілках першої хвилі та перший урожай на гілках другої. Восени вирізаємо весь кущ першої хвилі під корінь, видаляємо верхівкові точки зростання у наступних хвиль і пригинаємо черговий пагон.
П’ятий рік
Отримуємо другий урожай із другої хвилі та перший урожай із третьої. Восени вирізаємо під корінь кущ другої хвилі, видаляємо точки зростання на четвертій і п’ятій хвилях, і пришпилюємо наступний пагон. Коріння першої хвилі викопуємо, звільняючи місце під інші культури.
Догляд
Обробіток ґрунту
Для створення оптимального водного режиму ґрунт слід утримувати в пухкому, вологому та чистому від бур’янів стані. Тому навколо кущів її рихлять у міру необхідності (оптимально один раз на 2-3 тижні), не допускаючи утворення кірки та росту бур’янів, які сильно висушують землю.
Активна коренева система біля смородини розміщується у верхніх, пухких живильних шарах ґрунту. Щоб не пошкодити коріння, біля кущів її розпушують обережно, на глибину не більше 6-8 см. На значному віддаленні від кущів або між рядами можливе розпушування або перекопування на глибину до 10-12 см. Волога добре зберігається, якщо земля навколо кущів замульчована органічною матеріалом (торфом). В цьому випадку розпушувати її можна значно рідше.
Восени важкий суглинистий ґрунт перекопують під кущами неглибоко і залишають на зиму комковатою, щоб краще затримувалася волога, між кущами та рядами перекопують на глибину 10-12 см. Якщо ґрунт легкий і досить пухкий, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8) кущів. Щоб уникнути пошкодження коренів, для перекопування слід використовувати вила.
Полив
Смородина – досить вологолюбна культура, що пов’язане з її біологічними особливостями. Нестача вологи викликає у рослин смородини затримку росту, а в період формування та наливу ягід – їх подрібнення та осипання. Посушлива погода в післяжнивний період може призвести до підмерзання кущів, особливо в суворі зими. Тому смородину необхідно забезпечувати вологою у вирішальні фази її розвитку – у період інтенсивного зростання та утворення зав’язі (наприкінці травня – на початку червня), під час формування зав’язі та наливу ягід (у першій половині червня – першій декаді липня) та після збирання врожаю (у серпні – вересні). Необхідний також і підзимовий полив, особливо в суху осінь. Грунт зволожують на глибині шару, що живе, приблизно на 40-60 см. Витрата води становить 30-50 л на 1 кв. м поверхні ґрунту.
Поливають, напускаючи воду по борознах або канавки глибиною 10-15 см, які проводять навколо кущів на відстані 30-40 см від гілок куща.
Обрізання
Рясне та регулярне плодоношення смородини великою мірою залежить від систематичного обрізання куща. Ця операція викликає зростання нових, сильних прикореневих пагонів із підземної частини куща (їх називають нульовими прикореневими пагонами, або пагонами відновлення). У перші 3-4 роки у кущів наростає наземна маса, через 5-6 років після посадки приступають до обрізки. На кущі залишають 4-5 гілок віком від одного до чотирьох років. На кущах порічки залишають 3-4 гілки у віці від одного до п’яти років. До обрізування та формування куща приступають після збирання врожаю. Смородину також можна обрізати пізньої осені та напровесні.
Розмноження
На ділянках садівників-аматорів смородину краще розмножувати живцями, що одеревіли, або горизонтальними і вертикальними відведеннями.
Деревні живці для розмноження заготовляють якомога раніше: для червоної смородини – наприкінці серпня-першій половині вересня, для чорної смородини – наприкінці вересня, використовуючи сильні, добре розвинені однорічні пагони. Верхню та нижню частину з найслабшими бруньками видаляють. Живці довжиною 18-20 сантиметрів нарізають секатором. Пагони, заражені бруньковим кліщем, з округлими набряклими бруньками занурюють у гарячу воду температури 45-46 градусів на 15 хвилин. Потім їх виймають та поміщають у холодну воду на 5 хвилин.
Висаджують живці у заздалегідь підготовлену і добре политу траншейку, на дні якої поміщають шар пухкої землі, перемішаної з перегноєм або торфом. Глибина посадки живця повинна бути такою, щоб над поверхнею ґрунту знаходилося не більше двох бруньок, а відстань становила від 10 до 15 сантиметрів. Землю навколо живців смородини добре ущільнюють. Якщо потрібно багато матеріалу, то з відривом 50—60 сантиметрів від першої траншейки копають другу.
Якщо живці посаджені вчасно, то в них ще до настання постійних холодів з’являються каллюс (тканина, що утворюється у рослин у місцях ушкодження у вигляді напливу і сприяє загоєнню) і коріння довжиною 0,5-2,0 сантиметра. Живці червоної смородини потрібно садити якомога раніше, попередньо витримавши їх два тижні у підвалі у вологому піску або в холодильнику за відповідної температури. Приблизно за тиждень-два до настання морозів живці мульчують торфом і підгортають землею шаром не більше 2-3 сантиметрів. Наступного року раніше навесні їх розгортають. Подальший догляд полягає в поливах, розпушуванні, прополюванні. При відповідному догляді до осені виростають гарні саджанці, які викопують та використовують як посадковий матеріал. Можна живці висаджувати відразу на постійне місце, попередньо підготувавши їх, краще по два живці, щоб надалі швидше сформувався сильніший кущ.
Чорна смородина добре розмножується горизонтальними відведеннями. Для цього вибирають молоді, найбільш врожайні сильні кущі. Ґрунт під кущами добре удобрюють перегноєм. Навесні кущі проріджують, залишають 3-4 плодові гілки, а старі і слабкі видаляють. Після видалення цього року у куща утворюються нові сильні прикореневі пагони. На наступний рік навесні до розпускання бруньок їх укладають у підготовлені борозенки глибиною 10 сантиметрів і пришпилюють дерев’яними шпильками так, щоб пагони щільно стикалися із землею. Потім борозенку з пагоном засипають вологою пухкою землею, а зверху присипають перегноєм, торфом, виноградними лозами. Для кращого зростання пагонів смородини верхівки гілок злегка вкорочують.
Через деякий час на кожній покладеній гілці з’являються пагони. Коли вони досягнуть висоти 10-12 сантиметрів, після дощу або поливу їх підгортають землею, змішаною навпіл з перегноєм.
Щойно молоді пагони відростуть ще на 10—12 сантиметрів, через 2—3 тижні підгортання повторюють. Протягом літа при необхідності грунт поливають, рихлять і видаляють бур’яни. У вологому теплому грунті на нижній частині молодих пагонів, що ростуть, присипаних землею, утворюються коріння. До осені підгорнуті пагони мають гарну кореневу систему. У цей час відведення викопують, відрізаючи гілки, що укорінилися, у зародок куща, ділять їх на частини так, щоб у кожного відрізу були і коріння, і пагони. Отримані у такий спосіб саджанці використовують як посадковий матеріал. Щоб не знижувати врожай ягід з куща, відводків вирощують менше. З молодого куща, що плодоносить, можна отримати в середньому до 25—30 саджанців.
При розмноженні вертикальними відведеннями підбирають найсильніші кущі. Весною їх коротко обрізають. Після обрізки виростають молоді пагони, які наприкінці травня підгортають до половини пухкої вологою землею. Краще землю перемішати з перегноєм чи торфом. Через два тижні підгортання повторюють і приблизно через такий же час проводять третє підгортання, при якому горбок землі повинен бути висотою не менше 25 сантиметрів. Холмик цей мульчують. Протягом літа землю поливають, рихлять, видаляють бур’яни і за потреби знову мульчують.
Восени землю навколо кущів розгрібають, пагони, що вкоренилися, відрізають і використовують для посадки на постійне місце. Слабкі пагони, що вкоренилися, висаджують на дорощування.
Хвороби та шкідники
Смородинна склянка
Смородинна склянка пошкоджує пагони смородини та аґрусу. Якщо ви побачите метелика зі склоподібно-прозорими крилами, на кінцях яких поперечні смуги та помаранчева облямівка, то це саме він і є.
Вони вилітають у травні-червні і відкладають по одному яєчку біля бруньок. Гусенички, що відродилися, через бруньки проникають всередину пагонів, харчуються деревиною і серцевиною, роблять усередині ходи. Пошкоджені пагони засихають і в’януть. Зимують у стадії дорослих гусениць усередині пагонів, там же і лялечки.
Ознаки зараження склянкою: короткий приріст, слабке цвітіння, ягоди починають раніше дозрівати. Зрізавши пагон, там можна виявити білих із чорною головою гусениць. Всі гілки, що підсихають, потрібно зрізати і спалити.
Бруньковий кліщ
Бруньковий кліщ викликає розростання та деформацію бруньок смородини. Такі бруньки надуваються, не розпускаються і засихають. Ці кліщі виповзають із ґрунту, коли температура повітря досягає 12 градусів і вселяються в бруньку (до 1 тисячі в бруньці). Крім цього, кліщ переносить вірус махровості квіток; плодів у цьому випадку також не буде. Необхідно вирізати і спалювати заражені гілки, мульчувати кущі товстим шаром моху, трави або іншим матеріалом, що мульчує, для перешкоди виходу кліщів.
Попелиця
Переносить вірус махровості квіток також і попелиця. Вона зимує біля бруньок і тут найголовніше – не пропустити їхнє масове розмноження. Як тільки починають рости молоді пагони, уважно оглядайте нижню сторону листа і при появі дрібної мушки (це матка-розселителька) прополощіть мильним розчином верхівки. Після огрублення тканин попелиці вже не буде на них робити замах (вона любить тільки молоді та ніжні тканини).
Мурах, головних розселювачів попелиці, можна відлякати, закладаючи в мурашники пагони м’яти або споруджуючи ловчі пояси з незасихаючим клеєм на стовбурах дерев.
Борошниста роса
Борошниста роса з’являється також тільки на молодих тканинах. Тут спочатку потрібно прополоскати мильним розчином (шматок господарського мила на відро) або мильно-зольним розчином (1 кг чистої деревної золи розмішують в 10 л злегка підігрітої води, настоюють 7-10 діб, зрідка помішуючи. Перед обприскуванням додають 40-50 грам господарського мила). Можна просто посипати кущі захворілої малини, агрусу, чорної смородини золою. А ось ще один рецепт: у середину куща навесні кладуть свіжий гній, аміак з нього випаровується і охороняє від збудника борошнистої роси (для надійності ще й обприскати гнійною жижею — гній, що добре перепрів, залити водою (1:3), наполягати 3 дні, розбавити водою (1:3)).
Можна обприскувати кущі настоєм сіна (1 кг сіна заливають 3 л води і настоюють протягом 3 діб, потім проціджують та розбавляють 1 л настою 3 л води, повторюють обприскування через 5-7 днів кілька разів). Допомагає також Фітоспорин, препарат на основі бактеріальної культури, що захищає також від інших грибкових та бактеріальних захворювань.
Ще з народних методів: обприскування молочною сироваткою, хлібним квасом (1/3 трилітрові банки житнього хліба заливаються водою + 3 столові ложки цукрового піску. 1 літр такого квасу розводиться у відрі води і використовується проти борошнистої роси).
Гриб, збудник борошнистої роси зимує на опалих ягодах, листі та поржених пагонах, тому їх потрібно видаляти. Також доведеться обрізати рано навесні уражені борошнистою росою молоді пагони.
Агрусова огневка
Аґрусу, червоній і чорній смородині докучає огневка. Жовтувато-білі, потім сірувато-зелені гусениці довжиною до 11 мм виїдають м’якоть і насіння ягід, що передчасно червоніють. Нерідко виявляються обплутаними павутинням кілька листків та ягід. Метелики з темно-сірими передніми крилами та поперечними темно-коричневими смугами вилітають перед цвітінням аґрусу та смородини та відкладають яйця всередину квітів.
Гусениці з осені йдуть у ґрунт на лялькування, тому тут допомагає мульчування під кущами товстим шаром мульчі (не менше 12 см) – навесні вони не вилізуть із ґрунту. Також потрібно знищувати хворі ягоди та обприскувати рослини відваром пасинків та бадилля томатів (4 кг бадилля прокип’ятити в 1 відрі води на повільному вогні, процідити і до 3 л відвару додати 40 г мила).
Автор: