Яблуня – найпоширеніша культура серед насіння плодових культур. І начебто близько знайома вона садівникові, і з’явилася дуже давно в практиці землеробства… Виведено безліч сортів для різних зон, навчилися яблуню розмножувати і вирощувати… Та ні, трапляється так, що яблуня цвіте «буйним кольором», а врожаю не дає зовсім або він більш ніж незначний, буквально одне-два яблука. Чому яблуня цвіте та не плодоносить? Що з цим робити? На ці питання ми відповімо у цій статті.
Причин того, що яблуня цвіте (іноді досить рясно) але не плодоносить, можливо, насправді дуже багато. Це може залежати від неправильної посадки яблуні, від погоди, від того, що ви занадто поспішаєте, а яблуні просто рано ще плодоносити, від відсутності сорту-запилювача тощо. Розглянемо основні причини докладно.
1. Неправильна посадка яблуні
Перед посадкою яблуні дуже важливо вибрати для неї гарне місце. Бажано, щоб воно було надійно захищене від північного вітру стіною будинку, парканом або чимось подібним.
Обов’язково дізнайтесь про рівень ґрунтових вод на ділянці. Для сильнорослої яблуні ґрунтові води повинні розташовуватися не ближче двох метрів від поверхні ґрунту, для карликів та супер карликів достатньо і півтора метра від поверхні ґрунту.
Яблуню потрібно висаджувати обов’язково на відкритому з півдня місці, добре освітленому сонцем, і там, де не застоюється ні тала, ні дощова, ні поливна вода. Місце має бути вирівняним, без западин, піднесень, а грунт — добре заправленим органічними, (3-5 кг гною, що перепрів, на квадратний метр) і мінеральними добривами (їдальня ложка нітроамофоски на квадратний метр).
При посадці намагайтеся не заглиблювати кореневу шийку, тобто місце переходу коріння в стовбур, вона в ідеалі повинна бути на рівні ґрунту або бути на сантиметр вище. Якщо ви її заглибите, це може сильно затягнути вступ яблуні в плодоношення.
Що стосується місця щеплення – яке знаходиться вище кореневої шийки на 5-7 см, то його потрібно на цій висоті від поверхні ґрунту і залишити, заглиблювати його категорично не можна, дерево в цьому випадку може загинути.
Деякі садівники поспішають і саджають дерева під нахилом, це також може сильно затримати вступ рослини в плодоношення, хоча яблунька може цвісти. Щоб вирівняти дерево, потрібно вбити металевий штир з боку протилежного нахилу і за допомогою клаптів гуми, накинутих на штир і стовбур кільцем, випрямити рослину. Після чого прив’язати до міцного кілочка, щоб зберегти вертикальне положення, і так залишити років на п’ять чи шість.
2. Яблуня надто молода
Буває так, що садівник надто вже поспішає, і тільки висадивши яблуньку на ділянку, бажає, щоб вона відразу зацвіла і дала перші плоди. Насправді все не так просто і навіть іноді квітучі яблуні вступають у плодоношення набагато пізніше, ніж зацвітуть вперше.
Це біологічний ритм розвитку живого організму, який можна віддалено порівняти з біологічним розвитком, скажімо, жіночого організму, тобто поки біологічний годинник не запуститься, про продовження роду можна і не мріяти.
Дереву яблуні спочатку потрібно обзавестися достатньою, як воно вважає, кореневою системою, надземною частиною, зміцніти на новому місці, як би «протестувати» своє цвітіння, а потім вже приступити і до плодоношення, з року в рік нарощуючи темпи врожаю, тобто кількість самих подів на яблуні.
Щоб позбавити себе такого неприємного сюрпризу, як багаторічне очікування першого врожаю з висадженої вами яблуні, постарайтеся з’ясувати у продавця в розпліднику (а саме там і слід купувати саджанці яблуні), через скільки років цей сорт входить у плодоношення.
Зазвичай сучасні сорти яблуні дають перші плоди на четвертий або п’ятий рік, при цьому вони можуть зацвісти на рік або навіть на два раніше. Але можливо, що сорт без плодів може простояти сім або навіть вісім років, обдаровуючи вас лише квітками (і як би вас це не дивувало, це також норма).
Взагалі, звичайно, вік вступу яблуні в плодоношення, тобто, за великим рахунком, у доросле життя залежить від обраного підщепу. Підщепа – це теж яблуня, але дика, він може бути насіннєвий і клоновий, а саме: високорослий (якраз насіннєвий), середньорослий, напівкарликовий і карликовий.
На насіннєвих підщепах, які зараз використовують хіба що садівники-аматори — адже немає нічого простішого, ніж посіяти насіння та отримати сіянці, — на них можна чекати врожаю десять років. До того ж дерево буде дуже високим, спочатку розвине коріння, надземну частину, вимагатиме для свого процвітання глибокого розташування ґрунтових вод – глибше двох метрів.
Якщо яблуня щеплена на клонових підщепах, а вони можуть бути середньорослими, то тоді перші яблучка ви можете скуштувати вже через три роки або максимум – п’ять років після висадки деревця. Напівкарликові – тоді яблука ви отримаєте через пару років або максимум – через чотири роки. І карликовими – це найнижчі дерева зі слаборозвиненою кореневою системою – тому й рівень ґрунтових вод може бути для них близько півтора метра, а врожай буде років через два чи три, як правило, не більше.
Якщо саме в підщепі криється проблема того, що ваша яблуня цвіте, але не плодоносить, це зовсім не страшно.
Також при покупці ви не можете бути впевнені в тому, що вам говорять точний вік яблуні, його можуть штучно завищити, щоб ви охочіше купили яблуню або зовсім помилково або цілеспрямовано продати дику яблуню – той самий дичок, але його видно по сизо-фіолетовим листочкам і шипам внизу пагонів, тому будьте уважними.
3. Велика кількість азоту в грунті
Як би не здалося дивним, але як недолік, так і надлишок у ґрунті добрив може призвести до того, що яблуня рясно цвістиме, але не плодоноситиме. Зазвичай так відбувається при великих дозах внесення в ґрунт азотних добрив. Рослина від надлишку азоту росте, розвивається, цвіте, але плодів не утворює – «жирує», як кажуть у народі.
Вирішити проблему можна, спробувавши кілька років взагалі не вносити азотні добрива у ґрунт.
4. Уражені квіткові бруньки
Квіткові бруньки можуть бути уражені як під впливом заморозків, так і в результаті дії квіткоїда.
Що стосується морозу, то тут упоратися складніше – якщо яблуня не цвіте взагалі, але листочки розпускаються, отже вона відреагувала на так звані провокаційні відлиги у зимовий період. Коли квіткові генеративні бруньки почали виходити зі стану спокою, вони загинули, а коли температура для зими стала нормальною, листові бруньки, як стійкіші до зимових провокацій погоди, вижили.
Іноді квіткові бруньки яблуні гинуть від заморозків, коли вони розпускаються і начебто все добре, але приходять непрохані морози і призводять до того, що квітки гинуть, тоді врожаю точно не буде.
Можна спробувати допомогти, але не факт, що вийде. Для підвищення температури повітря в саду, коли сад цвіте та прийшли морози, можна розвести димові багаття по периферії саду. Попередньо потрібно домовитися з сусідами – чи не будуть вони проти пожити в диму кілька днів, доки морози зникнуть.
Далі має бути нелегка робота: треба спорудити великі купи з вологої соломи або іншого подібного матеріалу, який саме тліє, димить, але не горить, і постійно підтримувати ці багаття, щоб сад знаходився в диму. Це досить ефективний прийом, але фізично витратний – вам потрібно перебувати в саду чи не постійно, щоб підтримувати багаття, а ефективний такий захід тільки в безвітряну погоду, коли дим “итоїть” в саду, а якщо буде вітер, то він видуватиметься з саду і ефект від диму буде незначний.
Ще можна спробувати провести дрібнодисперсний полив яблуні найдрібнішими крапельками води зі шланга зі спеціальною насадкою, ці крапельки води, замерзаючи на квітках, будуть віддавати їм тепло – такий прийом також може допомогти.
Що стосується квіткоїдів – гусениць, що виїдають вміст квітки яблуні, потрібно використовувати інсектициди, які дозволені цього сезону. Першу обробку потрібно провести до розкриття бруньок, другу до і третю після цвітіння.
Використовувати можна спочатку більш безпечні препарати такі, як 2% бордоська рідина або 3% мідний купорос. Можна встановлювати на стовбурах ловчі пояси, розвішувати феромонні пастки від метеликів, що розкладають яйця, а якщо це не допомагає, то застосовувати більш шкідливі для навколишнього середовища інсектициди, суворо дотримуючись інструкцій на упаковці.
Придбати саджанці яблуні ви можете за посиланням
5. Немає сорту-запилювача яблуні
Деякі садівники довгі роки спостерігають за тим, як цвітуть їхні яблуні, але не бачать жодного врожаю з дуже банальної причини – на їхній ділянці росте лише один сорт і немає сорту-запилювача, тому квітки просто нема чим запилювати. Пилок сорту запилювача не потрапляє на рильце маточка, не проростає, не відбувається запилення та зав’язування плодів.
Для того щоб сорти ваші запилювалися надійно, потрібно висаджувати на ділянці парочку або навіть три різні сучасні сорти, які обов’язково квітнуть одночасно (для їх перезапилення). Якщо ділянка занадто мала, то можна провести щеплення живцем в крону яблуні, що вже росте, і тоді підросла гілка може послужити запилювачем і навіть ви зможете здивувати сусідів виростивши на одному дереві кілька сортів. Але заздалегідь радіти не варто, оскільки пилку може бути не дуже багато в цьому випадку, і врожаї будуть скромними.
До речі, простимулювати зав’язування плодів можна, обробивши яблуню борною кислотою. Для цього в період цвітіння потрібно в аптеці купити пляшечку борної кислоти і вилити її у відро води кімнатної температури, талої або дощової, тобто м’якої.
Після цього яблуню до п’яти років потрібно обробити з ранцевого обприскувача цим складом прямо за квітами, витрачаючи по пів відра на дерево, а дорослішу яблуню — по відру на дерево або використовувати стільки складу, щоб були «вмиті» всі квітки, яких може бути і не так багато.
6. Неправильне обрізання або формування крони
На закінчення хочеться кілька слів сказати про помилки в обрізанні та формуванні яблунь. Іноді садівники після посадки відразу починають видаляти велику кількість, як їм здається, зайвих пагонів. При цьому порушується баланс кореневої системи та надземної частини, і яблуня з року в рік відновлює цей баланс, нарощуючи вегетативну масу. Їй просто не до плодоношення, хоча цвісти вона може, але всі квітки чи переважна більшість потім вона банально скидає.
Інші, ще «просунутіші» дачники, спритно орудуючи секатором, видаляють нібито не потрібні яблуні «нарости» — кільчатки, списа, приймаючи їх за банальні викривлені пагони. Так ось цього робити суворо не можна, саме на них і формується більша частина плодів, і яблуня, відновлюючись від такого шоку, може, звичайно, і зацвісти, але швидше за все скине квіти і направить сили на відновлення гілок, що плодоносять, віддалених вами.
При обрізанні яблуні потрібно обов’язково добре оглядати крону і видаляти вовчки, які вертикально ростуть верх, вони відтягують на себе поживні речовини. Вони можуть в окремих випадках зацвіти, але не дають плодів або дають їх дуже пізно, коли максимально розвинуться, одночасно сильно загустивши крону. Такі дзиги потрібно вирізати на кільце або відгинати деякі на кути, близькі до прямих, тоді вони можуть дати врожай вже наступного року.
Ось такі існують нехитрі правила, щоб змусити яблуню не тільки красиво цвісти, а й багато плодоносити. Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам.
Автор: