Нелегке життя у наших рослин відкритого ґрунту. Літній комфорт з великою кількістю сонця і тепла змінюється на випробування зимовими морозами. Але для того і існує осінь, щоб рослини могли завчасно приготуватися до низьких температур і морозним висушуючим вітрам. У дерев і чагарників відкритого ґрунту в тканинах виробляється своєрідний антифриз, ущільнюється кора, закриваються бруньки і вони стають практично невразливими. Готуються до зими і всілякі садові хвороби та шкідники. Вони зимують також у неактивному стані — у вигляді суперечок, лялечок, яєць та інших утворень.
І ось тут для садівників відкривається вікно можливостей для швидкого та легкого порятунку від усіх цих напастей. Адже рослини вже надійно захищені і немає небезпеки пошкодити живі тканини (бруньки). Значить сміливо можна використовувати міцні розчини хімічних речовин, які рослині не нашкодять, але спори або яйцекладки знищать.
Особливості проведення осіннього викорінюючого обприскування саду
Багато садівників зазвичай проводять при цьому ранньовесняне обприскування ще сплячих рослин. Але ж і друга половина осені (до морозів) для цього цілком підходить. До того ж осіння холодна погода для роботи в саду більш комфортна, ніж весняний бруд після снігу, що тане. А в багатьох регіонах треба пам’ятати, що весна може прийти стрімко, і потрібний момент у метушні садово-городніх справ буде втрачено.
Так що пізня осінь, але до настання морозів, мабуть, найвдаліший період для проведення так званих викорінюючих обробок у саду. Головне пам’ятати, що листя на рослинах має повністю опасти, а оптимальна температура для обприскування +5 градусів.
І тут важливо вивчити рекомендації щодо застосування того чи іншого хімічного препарату – за якої температури його краще використовувати? Скажімо, деякі працюють при температурах вище +10 градусів, а для осіннього викорінюючого обприскування це не найоптимальніша температура.
Як правило, пізно восени використовують препарати контактної дії, за принципом: потрапив на спори, яйця або личинок – убив. Тому дуже важливо під час таких обробок дерева та чагарники змочувати повністю і рясно, від верхівки до низу стовбура. Більше того, варто обробити і пристовбурне коло рослини. Якщо десь щось пропустили, то навіть невелика ділянка з зимуючими спорами дасть навесні життя грибному захворюванню, а личинка або яйцекладка, що вижила, дасть нові покоління шкідників.
Кращий варіант використовувати для обробок сучасні бензинові або електричні обприскувачі, здатні створювати дрібний туман із препаратів, що проникає у найдрібніші пори та тріщини кори. У деяких випадках можуть допомогти і спеціальні препарати-прилипачі, які забезпечують хороший контакт хімічної речовини та кори рослини.
Чим обприскувати?
Що зазвичай використовують для осінніх обробок? Так, власне кажучи, ті самі препарати, що і для ранньовесняного обприскування. Так, це і є, по суті, одне й те саме.
Карбамід
Наприклад, карбамід (сечовина). Начебто відоме азотне добриво. Але якщо зробити правильну концентрацію, то воно перетворюється на потужний фунгіцид та інсектицид одночасно, буквально спалюючи спори та яйця. Але концентрація має бути такою, щоб не завдати шкоди хоч і захищеній, але живій рослині.
Концентрацію розчину вибирають залежно від того, наскільки сильно хворів ваш сад або його атакували комахи-шкідники. Якщо минулого сезону в саду була епідемія або нашестя якихось шкідників, то з великою ймовірністю можна сказати, що і в наступному сезоні все повториться, адже спори розсіяні, яйця відкладені. Парша, борошниста роса, попелиці… Робіть міцніший розчин карбаміду: 500, а то й 700 грам на 10 л води.
Якщо ж хвороби та шкідники турбували вас (вірніше, рослини) у межах норми, то і концентрацію можна зменшити, вистачить 200-300 грам на 10 л води (для довідки, у склянці об’ємом 200 мл – 130 г карбаміду).
Напевно, у когось із садівників постало питання, а чи не позначиться така обробка фактично азотним добривом на зимівлі рослини? Ні, не позначиться. Пізньої осені за знижених температур вже ніякого зростання не буде.
Залізний купорос
Можна придбати інший популярний і, до речі, теж недорогий препарат – залізний купорос. Його концентрацію також варто змінювати в залежності від ступеня зараження вашого саду. У «чистому» саду, що не хворів, застосовують розчин – 200-300 грам на 10 л води (у склянці об’ємом 200 мл – 180 грам залізного купоросу). Якщо ж сад хворів, то 500 г на 10 л води. У старому посібнику з садівництва зустрічається і 800 грам, але, мабуть, це перебір.
А якщо змішати карбамід і залізний купорос для кращого ефекту? Адже ми любимо, чого гріха таїти, зробити і змішати міцніше, щоб напевно. Можна, можливо! І називається це тепер «бакова суміш».
Між іншим, залізний купорос у 3% розчині ще й допоможе позбутися нелюбимих багатьма лишайниками на стовбурах дерев. Не любити їх одна причина — у їхній пористій структурі добре зимує всяка садова «нечисть».
Мідний купорос
Ще один доступний препарат – мідний купорос – давно відомий і любимий садівниками. Для осіннього викорінюючого обприскування саду його застосовують у концентрації 300 грам на 10 л води (у склянці об’ємом 200 мл – 210 грам мідного купоросу).
А якщо до мідного купоросу додати вапно, то вийде вже понад 100 років популярна серед садівників всього світу бордоська рідина. Для пізньоосіннього викорінюючого обприскування можна використовувати 3% варіант цього фунгіциду.
Інші препарати для осіннього обприскування саду
Що ще можна використати? Є цікава група препаратів, що містять емульсії мінеральних олій (препарати «30-В» та «30-Д»). Після обробки на рослині утворюється плівка, яка не пропускає повітря. А без повітря ні шкідник, ні хвороба немає шансів вижити.
Напевно, якщо походити спеціалізованими магазинами можна знайти й інші, старі та сучасні препарати для боротьби з хворобами та комахами-шкідниками в саду. Головне, нагадаю, вивчіть за якої температури вони працюють. І не намагайтеся за температури +5 градусів використовувати, скажімо, біопрепарати. Це марно!
Чому я відмовився від будь-яких профілактичних обприскувань саду
Багато садівників діють за такою схемою (знову ж таки, щоб напевно): проводять осіннє обприскування, що викорінює, а ранньою весною його практично повторюють, добиваючи все, що вижило. Теоретично все правильно, і шансів у хвороб та шкідників просто немає. Жодних.
Ось тільки на практиці все не зовсім так, а швидше зовсім не так.
І справа тут, швидше за все, у тому, що ваша ділянка не обмежується тим парканом, який ви звели з сусідами. Ні, ваша ділянка — це частина великої і складної екосистеми, що включає і сусідні ділянки, і довколишній ліс, і поля якоїсь агрофірми.
Спори грибних захворювань, а заразом і яйця, і личинки комах-шкідників, вони буквально скрізь. Скільки б ви не обприскували свій сад, повністю позбутися їх не вийде. Ну, погодьтеся, пройтися розчином по всіх культурних рослин можна, але по всіх бур’янах, по кожному квадратному метрі поверхні землі, по всіх садових меблів, будов, інвентарю — ну, дуже складно! А якщо врахувати, що багато «нехороших» мікроорганізмів спочивають у землі на глибині, то й зовсім нереально.
Але навіть якщо суто теоретично припустити, що вам це вдалося і ви змогли шляхом багаторазових хімічних обробок повністю «простерилізувати свою ділянку», яка в цьому користь, якщо перший же вітерець принесе вам нові проблеми з сусідньої ділянки? Та й ціна таких обробок надто висока:
- витрачені гроші,
- витрачений час,
- загибель багатьох корисних організмів,
- насичення ґрунту, а отже, і плодів хімічними речовинами не корисні для нашого організму.
А, головне, усвідомлення повної безглуздості того, що робиш. Сізіфова праця, одним словом.
Я вже відмовився від будь-яких викорінюючих ранньовесняних та інших планових обробок. Від тих обробок, які суто теоретично повинні позбавляти мене великих проблем. Не позбавляють, як показує багаторічний досвід.
Ні, я не закликаю поки (ПОКИ!) викинути обприскувач і повністю позбутися обприскування саду. Іноді трапляються справді справжні епідемії та навали. Отоді й застосовую ті чи інші препарати. Як кажуть, вирішую проблеми в міру їхнього надходження.
Скажімо, є в мене старе дерево груші, на якому цього сезону була попелиця. Жодного суттєвого зниження врожаю я не помітив. Жодної видимої шкоди дереву ці комахи не принесли (крім естетичного – покрученого листя). Або ось – слива. Наприкінці літа рік у рік на неї «нападає» іржа. Але з урожаєм слив я завжди.
Стоїш перед таким деревом і думаєш: хімія і гарне листя або корисні плоди (без хімії), але з плямистим листям? Я вибираю друге.
Зовсім інша річ, якщо хвороба чи шкідники загрожують самому життю рослини, особливо молодих саджанців. Ось тут і варто у запасі тримати обприскувач та якісь препарати для швидкої допомоги.
Ще один важливий момент. Усі хвороби та шкідники в саду – це частина однієї екосистеми, і хтось харчується ними. Вбий ми всіх комах-шкідників і нічого буде їсти хижим комахам і птахам, і вже вони добровільно підуть із нашого саду. А це якраз і відчинить двері для нових шкідників та хвороб. Чи відчуваєте, як все взаємопов’язано? У саду, що нормально функціонує, має бути і «шкідливе» і «корисне», але між ними потрібно вчитися підтримувати баланс.
Ну і, звичайно, варто потурбуватися про підбір рослин і видове різноманіття. Є рослини не сприйнятливі до більшості хвороб і не до смаку більшості комах-шкідників. Ось такими бажано наповнювати свій сад.
Якщо дозволите, наведу метафору. Можна скільки завгодно пити анальгін при зубному болю, псувати собі шлунок і серце, але проблема не вирішиться, а лише посилиться, якщо не сходити до стоматолога. Можна регулярно підставляти тазик під кран, що капає, а можна його замінити. Обприскування, гадаю, не вирішують проблеми, а лише додають нам роботи.
До речі, відома рекомендація про зміну препаратів, мовляв, щоб не викликати у патогену звичності, насправді, як зазначають фахівці, призводить до полірезистентності. Простіше кажучи, хвороба або комаха-шкідник стає менш сприйнятливою до ваших обробок.
Звичайно, всі ці мої роздуми не стосуються тих, хто вирощує великі врожаї для продажу. Ось і мій сусід раз на тиждень із обприскувачем ходить. Адже теж — осіннє викорінення проводив, ну, і весняні. Все, як має бути. Так, певне, так нічого й не викорінив. Але яблука великі. Факт!
Автор: Grover-adm