Після тривалої зими важливо не забути про те, що настав час взятися за весняні роботи в саду. Але при цьому не перестаратися! Весна, мабуть, найвідповідальніший час для садівника. Від того, наскільки правильно та своєчасно будуть виконані у саду необхідні весняні роботи, залежить здоров’я та зовнішній вигляд саду протягом усього сезону. Давайте розберемося, що потрібно зробити навесні.
Весняне прибирання
Весна – час найбільшого прибирання в саду. Старе листя, сухі торішні рослини, бурелом, залишки опор і укриттів, а також інше садове сміття, що залишилося з осені та зими, підлягає збиранню після закінчення заморозків. По ходу збирання видаліть молоді бур’яни, поки вони не зміцніли, не встигли зацвісти і легко вириваються з корінням. Відмийте рами та скла парника, прочистіть водостоки, очистіть плитки патіо або садових доріжок від моху, відчистіть садові меблі – настає сезон активного використання всього перерахованого.
Мульчування та добриво
Проведіть мульчування багаторічників, чагарників та дерев свіжим садовим компостом або як мінімум якісною садовою землею. Садовий компост є чудовим добривом, що містить усі необхідні рослині корисні речовини. Він також покращує склад і структуру ґрунту, допомагаючи затримувати вологу біля коріння рослин, що особливо важливо у спекотні та посушливі сезони. Більшості рослин після цього не потрібно більше жодних добрив, якщо у вашому саду порівняно родючий ґрунт.
Якщо ж окремим рослинам потрібно додаткове підживлення, то можна внести сухі органічні добрива (гранульований гній, послід, кров’яне, кісткове і рибне борошно, золу, деревне вугілля та ін.) у невеликій кількості до мульчування. Ранньою весною мульчування та підживлення особливо важливі для багаторічників, троянд та інших чагарників та дерев, що квітнуть пізніше навесні або на початку літа.
Посів та посадка
Весна – час інтенсивного посіву та посадки овочевих та декоративних культур.
Для отримання раннього врожаю деякі овочі можна піддавати спеціальній вигонці у відкритому ґрунті, накриваючи їх прозорим пластиковим ковпаком-куполом (такі ковпаки продаються в садових центрах) або плівкою на піднятих кріпленнях.
Для раннього отримання врожаю ревеню його, навпаки, накривають великим горщиком, що не пропускає світла. Кришка такого горщика відкривається, щоб виросли листя опинилися зовні і рослина отримувала сонячне світло. Стебла в той же час залишаються закритими, піддаючись бланшуванні, вони витягуються і робляться ніжнішими. Вигнаний таким чином ревінь готовий до вживання вже у травні.
Після закінчення загрози нічних заморозків та прогріву ґрунту, настає час посіву або висадки в сад розсади теплолюбних декоративних (фуксії, пеларгонії, вербени, петунії, геліотропу, бегонії, настурції та ін.) та овочевих культур. Якщо ви вирішили придбати готову розсаду в садовому центрі, не забудьте зробити замовлення або придбання завчасно, щоб до моменту висадки в грунт розсада була готова і загартована.
Дерева та чагарники
Рано навесні необхідно провести обрізання багатьох дерев і чагарників, троянд і повзучих рослин, які цвітуть пізно навесні, влітку і восени на пагонах першого року (будьте уважні і не обріжте ті, що цвітуть на старих пагонах). Весняне обрізування дуже важливе і закінчити його слід до початку активної вегетації рослини в новому сезоні.
Весна – час цвітіння багатьох чарівних дерев і чагарників: форзиції, дафне, айви японської, камелії, рододендрону, зимово-квітучої ерики, магонії, гамамелісу, керії, пієрісу, вишні, а пізніше – цеанотуса, бузку, азалії та багатьох-багатьох інших.
Деяким з них буде необхідна формуюча обрізка відразу після закінчення цвітіння, щоб вони змогли утворити нові пагони для такого ж пишного цвітіння наступного сезону. З відходів весняної обрізки виходять чудові живці, в яких закладено високий потенціал для подальшого зростання.
Цибульні
Навесні розпускається безліч цибулинних: крокуси, проліски, нарциси, тюльпани, рябчики, декоративна цибуля. Не забудьте, що після закінчення їх цвітіння, листя має відміряти природним шляхом (виключенням з цього правила є проліск, який краще ділити відразу після закінчення цвітіння). Щоб прикрити некрасиві місця з пониклим жовтим листям і як весняне підживлення, я мульчую зів’яле листя цибулинних свіжим компостом.
Не забувайте помічати місця, де знаходяться весняні цибулинні, щоб пізніше випадково не порушити їхній спокій, вирішивши, що це місце вільне. Якщо ви викопуєте цибулини тюльпанів після цвітіння, то необхідно приступити через 30-40 днів після в’янення квіток. Звільнене місце можна використовувати для посіву однорічників. Ранною весною слід садити в грунт цибулини літньоквітучих. З теплолюбними рослинами (нерине, канни, жоржини) слід почекати до закінчення заморозків.
Багаторічні
Ранні квітучі весняні багаторічники – первоцвіт(примула), медунка, бадан, чемерник – поступаються місцем наступним по черзі: орликам, обрієті, горянці, барвінку, журавцю(герані), незабудці та іншим чарівним мешканцям наших садів. Ранною весною, до початку вегетації нового сезону, обріжте торішні пенстемони, зимостійкі вербени, перовські, декоративні злаки та інші багаторічники, які рекомендується залишати на зиму.
Після стандартної весняної обробки багаторічникам не буде потрібно багато уваги. Не забувайте вчасно видаляти старі квітконоси та обрізати пожовкле листя.
Горщики та кошики
Настав час для створення чарівних композицій у горщиках та підвісних кошиках, які будуть окрасою саду та патіо з пізньої весни до пізньої осені.
Про що ще потрібно не забути
Навіть якщо у грудні та січні морози не пошкодили плодові дерева, то наприкінці зими вони можуть зробити свою чорну справу. Лютий – початок березня небезпечні різкими перепадами температур, сонячними опіками кори штамбів та основ скелетних гілок. У цей період особливо активні гризуни: миші та зайці.
У лютому слід продовжити роботи з укриття штамбів та основ скелетних гілок снігом, збираючи його за межами приствольного кола. Відвідуючи сад, не забувайте струшувати з гілок мокрий сніг, під тяжкістю якого деякі гілки можуть зламатися. Зайцям по кучугурах легше дістатися гілок дерева. Використовуйте засоби, що відлякують, наприклад розчин дьогтю або креоліну (на відро води 2 ст. ложки).
Від мишей продовжуйте отаптувати в теплий день сніг по колу (1,5-2 м від основи штамба), розкладайте в обрізки труб, ящики приманки брикети препаратів проти мишей відповідно до інструкцій. Миші частіше ушкоджують молоді дерева (до 12-15 років).
Особливо небезпечні для кісточкових культур, багатьох сортів яблунь (Мелба, Лобо, Уелсі та ін) сонячні опіки у березні. Відновіть побілку штамбів і основ скелетних гілок, якщо вона була змита за осінньо-зимовий період. Робити це слід після сходу снігу за позитивної температури.
Не забудьте наповнити годівниці для птахів насінням соняшника, різними крупами. Особливо синички люблять прикріплене в недосяжних для кішок місцях несолене свиняче сало. Влітку вони вам віддячать, стануть активними помічниками у боротьбі з такими шкідниками, як попелиці, різні гусениці та ін.
Весняне обрізування плодових дерев
Чи потрібно формувати крону плодового дерева, чи воно саме набуде потрібної форми?
Звичайно, дерева не загинуть, якщо садівник не братиме активної участі у формуванні крони дерева. Тільки ось врожайність, тривалість та регулярність плодоношення, якість плодів, умови догляду за деревом різко погіршаться. Правильно сформоване дерево раціональніше використовує світлову енергію, стійкіше до хвороб та шкідників.
Формування дерева починається відразу ж після його посадки і продовжується практично все його життя. Найбільш поширені формування плодового дерева у вигляді розріджено-ярусної або вазоподібної крони. Розглянемо їх у прикладі яблуні.
Природному стану плодового дерева найбільше сприяє розріджено-ярусна крона. На стовбурі гілки розташовуються ярусами (по 2-3) та поодиноко. Рано навесні (на початку розпускання бруньок) на висадженій однорічці яблуні відміряють 40-50 см від рівня грунту і на цьому відрізку обрізають усі гілочки або видаляють пагони, що проростають. Це майбутній штамб дерева.
На 30 см вище за цю зону формуються основні гілки першого ярусу, решту дерева зрізають над добре розвиненою ниркою. Вона має бути розташована точно над місцем вирізки шипа (якщо дивитись зверху вниз). Це важливо дотриматися, щоб уникнути викривлення майбутнього стовбура.
Навесні наступного року на штамбі видаляють пагони, а в зоні розміщення основних гілок (тобто вище зони штамбу на 30 см) залишають, як правило, 3 гілки, решту вирізають. Найнижча повинна бути на висоті закінчення штамба, а 2 інші вище по стовбуру з інтервалом близько 15 см. Дуже важливо, щоб усі 3 гілки були направлені в різні боки. Вище має відростати лише одна гілка продовження. Найближчі гілки-конкуренти вирізають вщент (на кільце).
Невеликі гілочки (коротше 30 см) не вкорочують і не зрізають, вони схильні до утворення плодових брунек і плодоношенню. У наступному році над гілками першого ярусу в зоні 50-60 см формують ще 2-3 основні гілки з інтервалом між ними 10-15 см. Через рік формують вище гілок другого ярусу на 40 см ще одну основну гілку. Таким чином, кістяк крони вашої яблуні сформований. Центральний провідник завжди повинен бути вищим за закінчення основних гілок на 15-20 см. Через рік центральний провідник зрізають.
Таким чином, оптимальна висота дерева становитиме 2,5-3 м. Надалі таку висоту крони підтримують протягом усього життя дерева.
Вазоподібну крону формують переважно для недовговічних і порівняно слаборослих дерев. Починають її формувати так само, як і розріджено-ярусну. Перші 3 гілки розташовані в різні боки на відстані 10-15 см одна від одної. Для отримання парних розгалужень ці гілки обрізають з відривом 40-50 см від центрального провідника, а провідник зрізають над верхньої основною гілкою.
Надалі не допускають заростання центру крони, регулярно зрізують усі сильні відгалуження, розташовані на верхній стороні основних гілок та спрямовані всередину крони. Маленькі обростаючі гілочки не зрізають.
Які види обрізки плодових дерев?
Основні види обрізки плодових дерев такі: санітарна, підтримуюча та відновна. Протягом життя дерева піддаються різним впливам, що спричиняє пошкодження стовбура та гілок. Посохлі та поламані гілки залишати не можна, їх треба видаляти, як тільки виявили. Цю роботу можна виконувати навесні, влітку та восени. Помічені рани на стовбурі або скелетних гілках зачищають гострим ножем до здорової деревини, дезінфікують 3-4-відсотковим мідним купоросом та покривають садовим варом.
Рано навесні, краще до початку руху соку, обрізку дерев починають з санітарної прочистки. З моменту вступу дерева в плодоношення після сформування крони і наступні роки застосовують підтримуючу обрізку.
Дуже часто доводиться бачити в садах дерева, що надмірно витяглися вгору, нижня частина крони затінена, на ній майже немає плодів. Основний урожай на таких деревах розміщується лише зверху, збирання його скрутне. Тому треба обмежувати зростання дерева, зрізати центральний провідник на висоті близько 2 м над бічною гілкою, спрямованою назовні. Цю роботу не можна відкладати. Потім визначають критичним поглядом, чи не потрібно проріджування крони. Як правило, потреба в цьому буває.
Вирізують перехрещені, ті які труться, що йдуть всередину або близько розташовані одна над одної гілки. При вирішенні питання, як краще вчинити – вирізати одну велику або багато невеликих гілок, перевагу слід надати першому варіанту.
При проріджуванні крони можна укорочувати гілки або вирізати їх повністю (на кільце). Якщо на однорічній гілки прокидається лише кілька найближчих до верхівки бруньок, коротіння обов’язково. Ступінь укорочування залежить від довжини гілки: чим вона довша, тим більше її треба вкорочувати.
Багато сортів яблунь схильні до періодичності плодоношення. Один рік дають великий урожай, інший — майже нічого, тому що в них у врожайний рік не вистачало сил для закладення плодових бруньок під урожай наступного року. Тому в передбачуваний урожайний рік надмірну кількість плодових бруньок слід видалити, збитків не буде. У цьому випадку потрібно прорідити частину кільчаток, плодушок, обрізати верхівки у деяких плодових лозин і список. Якщо ж плодових бруньок заклалося мало, то при обрізанні дерева намагайтеся їх не зрізати.
У міру старіння або через сильні пошкодження морозами дерева часто перестають рости, слабо плодоносять. У цьому випадку застосовують відновлювальну обрізку. Старі дерева піддають обрізанню, що омолоджує. Насамперед зменшують кількість потенційних точок зростання. З цією метою зрізають верхівки гілок, що старіють.
При обрізанні старих занедбаних дерев знижують крону, вирізуючи частину центрального провідника з верхніми гілками, що покращить освітленість усередині крони, і плодоношення буде не лише по її периферії, а й у центрі. Гілки, що поникли до землі, обрізають на відгалуження, орієнтовані вгору. Таке обрізання бажано здійснювати не за один рік, а за 2-3. Омолоджуванню підлягають і гілки, що обростають, і плоди.
Якщо дерева за зиму сильно підмерзли (були жорстокі морози або після тривалих відлиг наставало різке похолодання), поспішати з обрізанням не слід, треба почекати, коли нирки рушать на зріст. У цьому випадку буде видно, які гілки вимерзли вщент, їх вирізають повністю. При ушкодженні верхівок гілок їх укорочують до живої деревини. У рік із суворою зимою обрізка має бути щадною. Якщо є сумніви, її краще відкласти до весни наступного року.
При обрізанні дерев треба користуватися добре відточеними інструментами. Місця зрізів пилкою обов’язково зарівнюють садовим ножем, зрізи замазують садовим варом. Не забувайте під час проведення цих робіт про техніку безпеки.
Автор: